100kitov.ru

Интересные факты — события, биографии людей, психология
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выращивают розы в теплицах

Розы в теплице: правила выращивания и ухода за “королевой цветов”

Розы в теплице: правила выращивания и ухода за “королевой цветов”

Красивые и долгохранящиеся розы можно выращивать в теплице до 9 месяцев в году, и даже наладить их продажу. Это называется выгонкой на срез, и самые оптимальные в этом плане месяцы – с февраля по ноябрь. А вот в декабре и январе заниматься тепличными розами невыгодно, ведь немало затрат уже будет уходить на искусственное досвечивание растений – розы все-таки летние цветы. Зато ранней весной цена на них будет особенно высока, и на знаменитом женском празднике можно очень хорошо нажиться, продавая «питомцев» из собственной теплицы: не перевезенных издалека, не обрызганных сохраняющим неприятным веществом, а свежие, утром срезанные, выращенные просто-таки с любовью…

Итак, для выращивания роз всегда хороши большие, просторные теплицы с продуманной вентиляцией. По возможности в них желательно наладить автоматический полив, внесение удобрений и регуляцию температуры. Или же попросту уделять своим розам как можно больше внимания – они, как и женщины, очень любят заботу.

Подготовка саженцев роз к высадке в теплицу

Итак, как выращивать розы в теплице? И что для начала делать с их саженцами, которые пришли по почте, например? Во-первых, при перевозке они сильно теряют влагу, а потому не стоит спешить с их посадкой – для начала их нужно хотя бы на сутки погрузить в воду.

А вот если саженцы хранились слишком долго, то при посадке их нужно только прикопать, оставив на воздухе открытое место прививки, в земле же – всю корневую систему. Такие кусты необходимо регулярно увлажнять, а, чтобы не заболели, пока приживаются, – опрыскивать медным препаратом.

Если же посадочный материал вы получили в коробке с торфом, то сами побеги нужно слегка полить – но так, чтобы листья к вечеру были уже сухими. При этом посадочный материал в торфе держать больше не нужно – лучше быстро высадить в грунт или горшочки. Ведь такое наполнение ящичка – не что иное, как своеобразный амортизатор для нежных саженцев, и хранить их в таком субстрате нельзя.

Как хранить черенки роз для теплицы

Высадка роз в теплицу

Итак, для ранней выгонки роз в теплице сегодня используют корнесобственные розы – они дают больше ста цветков всего с одного квадратного метра. Сажать их нужно вот как: в теплице роется котлован глубиной от 60 см, заполняется питательной смесью так, чтобы почва оказалась структурной, богатой на гумус и питательные вещества, с нейтральной реакцией среды.

Выращивание в горшках

Самое традиционное выращивание роз в теплице – это посадка саженцев в горшочки, с предварительным удалением 2/3 надземной части. Такие горшки с цветами еще в начале января выносят в теплицу и обрезают растения над привитой точкой. После чего первые 10 дней температура в теплице должна быть только +6°С. И каждую следующую декаду ее нужно повышать на 2-3°С, пока она не достигнет 10-12°С, или при хорошем освещении – +15°С. И именно в этот период растения особенно нуждаются в обильном поливе.

Итак, первые бутоны роз при грамотном уходе появятся уже через 20-25 дней. И тогда температуру в теплице нужно повысить до 20-22°С, а после того, как бутоны наберут окраску, понизить ее до 16-18°С – для того, чтобы розы распускались медленно, в течение 10-12 дней.

Выращивание роз в теплице

Выращивание на грядах

Садить розы прямо в тепличную почву нужно по схеме 40х25 или 30х30, по 10-12 штук на 1 м2. Хотя для более щедрого урожая некоторые огородники умудряются размещать на квадратном метре до 25-30 роз, выкапывая половину из них на следующий год.

Перед посадкой роз в тепличную почву необходимо внести 20 кг навоза, 10 кг торфа, 30 г суперфосфата и сернокислого аммония на каждый квадратный метр.

А еще выращивать розы в теплице можно и на субстрате из дерновой земли, торфа и свежего коровяка в соотношении 4:5:1. Слой этого субстрата должен получиться около 70-80 см. Все это следует перемешать и год выдержать в бурте, перед самой посадкой роз внеся мясокостную муку по килограмму на каждый кв.метр и немного минеральных удобрений.

При высадке же почву следует прогреть до 12°С, корни саженцев окунуть в воду и посадить так, чтобы молодой побег или место прививки не оказались засыпанными – иначе розы заболеют.

Сама посадка саженцев роз в теплице должна вестись так: в очень рыхлую почву нужно чуть заглубить растение, которое при дальнейшей усадке само окажется на нужном уровне (при более глубокой посадке эти цветы быстро пускают корни и плохо растут). После посадки розы нужно тщательно поливать из шланга, чтобы все корни осели в земле достаточно хорошо. Причем не дождеванием – оно не даст никаких результатов. Да и вообще, в посадке роз нужно быть особенно аккуратным: слишком высоко поднятые они будут вянуть и плохо расти, а заглубленные ниже, чем нужно, будут поражаться «корневой шейкой».

К слову, до начала выгонки роз нельзя, чтобы температура воздуха превышала 10°C – иначе укоренение будет неровным и часть цветов сразу погибнет. Но в обычных теплицах всегда есть пусть небольшие, но все же ощутимые колебания влажности и температуры, а потому в них побеги роз все равно будут появляться неравномерно. Причем может не прорасти даже здоровые глазки. А потому не будет лишним такая предварительная обработка высаживаемых роз: окулянты (побеги роз) нужно положить в воду на сутки, после чего приковать до самого глазка в специальную подогретую грядку с увлажненным торфом, и накрыть все это пленкой. Побеги после этого при температуре 18°C пойдут особенно быстро и дружно. А как только они достигнут 2 см, пленку необходимо снять. И вот так продержать саженцы еще несколько дней.

Читайте так же:
Как делают разделочные доски за 500$

Как вырастить розы в теплице

После такой обработки розы уже можно высаживать на свое постоянное место – так, чтобы глазок на два пальца выступал над поверхностью грунта. Хотя если продукцию нужно получить при более высокой температуре, чем 10°C, то розы накрывают пленкой прямо в теплице, пока все стебли не отрастут достаточно равномерно, а потом раскрывают.

Прививка к шиповнику

Кроме посадки корнесобственных видов, в условиях закрытого грунта, розы размножают еще и прививкой. А делается это так: сеянцы обычного шиповника, с хорошо разветвленной корневой системой, осенью нужно высадить в горшки с такой смесью: 4 части дерновой земли + 1 часть перегноя. Всю зиму эти сеянцы в горшках нужно хранить в парнике или подвале.

С середины декабря до самого апреля сеянцы уже прививают. Для этого их для начала нужно занести в теплицу с температурой 8-10°С, которая постепенно будет повышаться до 18-20°С. Уже через 10-15 дней у саженцев начнется сокодвижение – как раз в этот момент и прививаются заготовленные с осени черенки:

  • Шейку подвоя нужно очистить от земли и срезать надземную часть.
  • На корневой шейке нужно продольно разрезать кору на 2-3 см, аккуратно отгибая ножом края.
  • В разрез нужно вставить черенок привоя, на котором уже есть 2 почки.
  • Место прививки обвязывается полиэтиленовой пленкой.

После этого горшки с привитыми розами желательно вкопать в торф или опилки (в ящики), и засыпать сверху опилками на 2 см выше черенков. Поверх ящиков нужно наложить пленку или рамы, и поддерживать под ней температуру 22-25°С, часто опрыскивая водой. Как только появятся побеги и на привоях образуются несколько листочков, горшки можно будет вынимать из ящика и ставить на стеллажи теплицы.

Уход за подрастающими цветами

Важно учитывать, что розы выращивают в теплице обычно для одной из двух целей: для реализации, либо для получения срезки.

Если нужна именно срезка, то выгонять нужно один побег, а все боковые и бутоны нужно удалить, оставив только короткую часть побега с 3-мя почками. Именно из них и образуются потом новые побеги, и уже через 5-7 недель розы зацветут снова. Кроме того, при налаженном уходе кусты роз можно выращивать вполне развитыми даже с 2-4 основными побегами! К слову, именно для выгонки больше всего подходят окулянки роз чайно-гибридных срезочных сортов.

А вот если розы готовят к продаже, то прищипывать окулянты нужно над 3-4 листом. Так побег одеревенеет, и в пазухах листья достаточно быстро сформируются почки. В дальнейшем они прорастут и образуют 2-3 стебля, и через 12-15 недель в теплице будут красоваться цветущие растения. Из сортов же подойдут чайно-гибридные, полиантовые сорта и флорибунда.

В начальный период роста роз самая оптимальная температура в теплице – это 18°С. В это время корни их еще не могут достаточно активно впитывать влагу, а потому важно использовать в теплице разбрызгиватель, чтобы повысить влажность воздуха. Дренаж при выгонке роз в теплице должен быть закрытым. Для этого лучше всего уложить трубы на глубину 1 м и с расстоянием друг с другом 4-6 м.

Розы – очень светолюбивые растения, но не любят, когда солнечные лучи падают на почву, а не на листья. Поэтому самая главная задача цветовода – это в кратчайшие сроки вырастить в теплице кусты с богатой листовой массой. Но, если куст слишком мощно прорастает, его можно проредить. И, наконец, чтобы сделать куст розы сильнее, в стадии бутонизации его первый побег надламывают или сгибают. Так, лежа на земле он уже не может расти, а потому в силе набираются корни.

Что интересно, в последнее время для выращивания роз в теплицах стали применять такие новые материалы, как кокос, минеральная вата, пемза и перлит. Делается это по методу малообъемной гидропоники. Так, например, минеральная вата в сочетании с искусственным освещение для роз и капельным поливом дает очень даже неплохие результаты. Она прекрасно контролирует корневую среду растения и регулирует основные параметры.

Розы в теплице: технология посадки и выращивания

Лучше выращивать розы в грунтовых теплицах, в которых на 1 м2 площади приходится не менее 2,5—3 м3 воздуха. В таких теплицах весной под действием солнечных лучей медленнее изменяется температура.

Для горшечной культуры используют отдельные сорта мелкоцветковой группы флорибунда, полиантовые и миниатюрные:

Для создания хороших условий освещения в зимние месяцы желательно располагать теплицу в направлении с запада на восток. В ней должна быть хорошая вентиляция, система обогрева, поддерживающая заданный температурный режим воздуха и почвы в осенне-зимне-весенний период, температуру воздуха в самые холодные месяцы года не ниже +22°.

Читайте так же:
Как в Туле делают гармошки и баяны

Глубина окультуренного слоя почвы для роз необходима не менее 40 см. Поэтому в большинстве случаев ее специально завозят и подготавливают почвенную смесь. Для лучшего воздухообмена в почву добавляют хорошо разложившийся навоз, верховой торф, сечку соломы и другие рыхлящие материалы. Улучшение физических свойств почвы достигается внесением 3 кг соломенной сечки и 50— 60 г аммиачной селитры на 1 м2.

Сечку вносят в почву теплицы летом за несколько месяцев до посадки роз. В качестве рыхлящего материала можно использовать древесные опилки до 15—20% объема субстрата. На 1 м3 опилок добавляют 100 кг коровьего навоза, 10—15 кг птичьего помета. Все это укладывают в бурты толщиной 1 м и в течение летних месяцев 3—4 раза перемешивают. При этом в бурт добавляют на 1 м3 смеси 2—2,5 кг сернокислого калия и 3 кг гранулированного суперфосфата.

Почвенную смесь в теплице разравнивают, перекапывают и до посадки роз содержат в увлажненном состоянии, свободной от сорняков.

Для интенсивного использования площади защищенного грунта следует начинать высаживать розы в теплицу со второй половины ноября, то есть не ранее чем через месяц после их выкопки из питомника. При таких сроках посадки растения раньше зацветают и дают большое количество продукции уже в первом году.

Для посадки в теплицы обычно используют стандартные двулетние или отборные однолетние кусты.

Посадочный материал до посадки прикапывают и хранят в прохладных сараях или подвалах с температурой + 1…+20.

Наиболее рационально высаживать в теплицу розы одного сорта. В случае необходимости высадки в теплице нескольких сортов их группируют по срокам цветения. Ранние и среднеранние сорта высаживают отдельно от средних и поздних.

Рекомендуемая технология выращивания роз на основе высокостебельной формовки скелетных побегов позволяет получать 150 и более штук срезки цветов крупноцветковых роз с 1 м2 полезной площади:

Основной способ посадки роз — грядовой. Стандартная ширина гряды — 1м. Гряды делают на 20 — 25 см выше уровня дорожек, середина гряды должна быть выше, чем края. На гряде высаживают пять рядов растений, расстояние между рядами — 25 см, между растениями в ряду — 25—30 см, то есть 12—16 штук на 1 м2 ее полезной площади. Перед посадкой с кустов удаляют слабые побеги, оставляя 3—5 лучших скелетных побегов с 3—4 хорошо сформировавшимися почками.

Желательно до посадки кусты на сутки поставить в раствор «Корневина» или «Корнероста», особенно после длительного хранения в прикопе.

Сильные кусты высаживают в центре гряды, более слабые — по бокам. После посадки грядке придают слегка выпуклую форму, подсыпая середину почвой, снятой с дорожек.

Температурный режим. В течение 5—6 недель после ноябрьской или декабрьской посадки поддерживают температуру почвы на уровне +6…+8°, не допуская сильных перепадов температуры воздуха, хорошо проветривая теплицы. В январе температуру доводят до +10° ночью и +12… + 14° днем, что способствует более быстрому прорастанию почек.

В дальнейшем температуру повышают ночью до +15°, а со времени раскрывания листьев — до +18°.

К концу марта обычно заканчивается формирование куста, с этого времени до момента формирования бутона круглосуточно поддерживают оптимальную температуру +22°, затем ее снижают ночью до +18 °, а со времени окрашивания бутонов до +16°. После снятия урожая цветов температуру ночью снова повышают до +20…+22°, что благоприятно влияет на отрастание новых побегов.

Летом температуру в теплице поддерживают не выше +25. .. + 30° хорошим проветриванием. Осенью, со времени снижения дневной температуры воздуха до +15… + 16°, необходимо начинать легкий подогрев. Это способствует обильному осеннему цветению, уменьшает возможность поражения роз мучнистой росой. Дневная температура должна быть на уровне +18…+20 , а со времени цветения до конца снятия урожая цветов — +16. .. + 17° (обычно до конца ноября).

После этого температуру воздуха в теплице поддерживают от 0°до+2… + 3 до начала новой выгонки.

Поливать растения в зимние месяцы достаточно раз в 10—12 дней, весной — раз в неделю, летом — раз в 4—5 дней в зависимости от температуры воздуха.

Для предотвращения заболевания растений мучнистой росой полив следует проводить в первую половину дня.

Режим влажности. Во время укоренения и в начале распускания листьев создают более высокую влажность почвы и воздуха. По мере роста побегов влажность воздуха снижают до уровня 75—80%, чтобы предотвратить размножение паутинного клеща.

Формированием кустов занимаются постоянно. На 1 м2 площади гряды должно быть не менее 30 скелетных побегов. В зависимости от густоты посадки на кустах формируют 2 — 2,5 скелетных побега. Один из основных способов формирования — прищипка побегов.

Хорошо растущий побег первый раз прищипывают, когда сформировался и достиг диаметра 3 — 5 мм бутон на его верхушке. Прищипку проводят над самым верхним пятилистником, в пазухе которого из почки развивается новый побег.

Срезка цветов на слабо сформированных побегах уменьшает количество листьев, силу роста и в дальнейшем снижает урожай и качество цветов. У слабых побегов многократной прищипкой создают большое количество листьев и хорошую длину скелетного побега. У средних по силе роста побегов проводят 1—2 прищипки над первым (сверху) пятилистником, вызывая рост побега следующего порядка.

Длина скелетных побегов у сильнорослых сортов должна достигать 90—100, у слаборослых — 60—70 см.

Читайте так же:
Как делаются немецкие сосиски в Италии

При посадке роз в ноябре—январе уже в мае заканчивается формирование кустов. В это время активно растут побеги возобновления из почек в месте окулировки. Это наиболее ценные побеги.

Если куст хорошо сформирован ко времени отрастания побегов возобновления, то их прирезают на высоту скелетных побегов, а если плохо, то над 3 —4-м пятилистником, считая снизу. В этом случае побег возобновления дает 2 — 3 побега второго порядка, которые становятся скелетными.

Из 1 —2 и более верхних почек скелетного побега отрастают побеги следующего порядка. При срезке цветов на этих побегах обязательно оставляют на каждом в пазухах пяти-семилистников не менее 3—4 почек, считая снизу. Верхние две почки используются растением для формирования цветущих побегов следующих порядков, а нижние две — для формирования цветущих побегов в первую волну цветения в следующем вегетационном периоде.

В середине августа первого года и последующих лет проводят уравнивающую подрезку, это вызывает отрастание одновременно цветущих побегов осенью. Ее проводят высоко, стараясь сохранить больше листьев на растениях.

Удобрение. После первых прищипок побегов в феврале—марте розам дают первую подкормку: 10—15 г аммиачной селитры или 15—2 0 г сульфата аммония, 35—40 г суперфосфата и 12 —15 г сернокислого калия на 1 м2 на один месяц роста, которая позволяет поддерживать в почве оптимальную концентрацию питательных веществ до начала интенсивного цветения.

Ежемесячное внесение минеральных удобрений в виде корневых и внекорневых подкормок обеспечивает в первом году жизни интенсивный рост и цветение.

На второй и последующие годы выращивания роз в теплице в течение месячного периода покоя проводят зимнюю формовую обрезку, внесение органических удобрений, дезинфекцию теплицы и другие работы. Затем ведут интенсивную выгонку роз, повышая температуру в течение нескольких дней до +22… + 24°, или выгонку методом постепенного повышения температуры в течение трех недель с +8…+ 9° до +20…+22°. В первом случае массовое цветение в зависимости от сорта наблюдается через 35—45 дней, во втором — через 55 — 65 дней.

Обрезка. На кусте оставляют 2—4 наиболее развитых скелетных побега, общее их число доводят до 30 штук на 1 м2. Лучшие для получения высокого урожая срезки — побеги возобновления текущего года и хорошо сформированные побеги прошлого года.

На каждом скелетном побеге оставляют все хорошо развитые побеги последующего порядка с 2 — 3 почками в пазухах нижних пяти, семилистников, специально оставленных в прошлом вегетационном периоде при первом цветении. После удаления растительных остатков верхний слой почвы снимают на 2 — 3 см и удаляют из теплицы или только сгребают с гряд на дорожки.

Затем вносят до 100—150 г двойного гранулированного суперфосфата, 40 — 80 г сернокислого калия и 8—10 кг коровьего навоза на 1 м2 гряды. Закончив подготовительную работу, приступают к интенсивной выгонке, начиная ее за 40— 45 дней до желаемого срока цветения, обычно в первой декаде января.

Температуру повышают сразу до + 24…+25°, одновременно обильно поливая почву. После начала прорастания почек и появления первых листьев ее уменьшают до + 22 ° и поддерживают круглосуточно до времени появления бутонов, после чего снижают до+ 18…+20°, а если интенсивность света небольшая (пасмурные дни), то еще на +2…+30. К началу окрашивания бутонов температуру доводят до +16 °, что способствует формированию прочной цветоножки.

После срезки основной массы цветов ночную температуру снова повышают до +20°, не допуская высокой днем. Поддержание такого режима позволяет получить вторую волну цветения в апреле и третью — в начале июня.

Полив. Зимой полив проводят один раз в неделю, весной — раз в 4—5 дней, летом — 2 раза в неделю. Полив проводят в первой половине дня, после этого теплицы тщательно проветривают.

Органические удобрения, вносимые зимой, обеспечивают растения азотом, углекислотой и микроэлементами в первые 2 — 3 месяца вегетации, способствуют хорошей аэрации почвы. Потом ежемесячно вносят 35—40 г азотных, 50—60 (а летом до 100 г) фосфорных и обычно 40—60 г калийных удобрений на 1 м2. Дают еще и кальциевую селитру, которая позволяет в течение вегетации восполнить ее недостаток.

На 1 м2 гряды вносят 3 — 5 г сернокислого магния в месяц. В течение вегетационного периода проводят 1—2 подкормки микроэлементами. Или в качестве подкормки используют такие комплексные удобрения, как «Сотка универсал», содержащие, кроме основных, полный набор необходимых элементов питания.

Срезка цветов. Зимой цветы срезают 1 раз в день, летом — 2 раза. Сорта с мягкими бутонами срезают раньше, чем сорта с твердыми бутонами; особенно это важно в летние месяцы.

После срезки цветов их помещают в ведра с водой в прохладное помещение, где цветы могут находиться в воде не более суток.

Розы защищенного грунта занимают ведущее место среди срезочных культур. Они дают большое количество срезки во все периоды года.

Получение хорошего урожая срезки роз в теплице зависит от типа теплицы, подбора сортов, высокой агротехники, учитывающей сортовые особенности растений, а также выполнения комплекса защиты роз от вредителей и болезней.

В теплицах выращивают в основном сорта чайно-гибридных роз.

Красные — с различными оттенками основной окраски, в том числе оранжево-красные:

Как правильно ухаживать за розой в теплице, интервью с экспертом

Выращивая розы в теплице, садовод сможет не только любоваться красивыми цветами, но и пополнить свой бюджет. В закрытом грунте растения цветут даже в то время, когда на открытом участке они уже подверглись заморозкам. Как взрастить, какой уход нужно вести за тепличными розами, расскажет Наталья, эксперт, много лет специализирующаяся на выращивании оранжерейных культур.

Читайте так же:
Как делают шарнирно-сочленённые самосвалы

Как подготовить саженцы роз к посадке?

Прежде всего, их нужно продезинфицировать. Для этого в ведре разводят концентрированный раствор марганцовки. В жидкость на 30 минут помещают корневую систему саженцев. После этого укорачивают побеги; тонкие, хилые стебли полностью срезают на кольцо.

Розы в теплице

Чтобы места срезов не поразились патогенными микроорганизмами, их присыпают золой. Для лучшей адаптации к новому месту саженцы можно поместить в воду с растворенным в ней стимулятором роста, например, Гетерауксином. Держать в растворе розу можно около суток.

Часто саженцы заказывают по почте. Они могут находиться в пути очень долго. Как их реанимировать, подготовить к посадке?

Действительно, такие саженцы, долго находясь в пути, теряют много влаги. Поэтому их сразу же помещают в воду для восполнения жидкости. После этого обрабатывают противогрибковым препаратом, удаляют слабые, высохшие побеги. Корневую систему перед посадкой можно обработать стимулятором роста.

Какие сорта роз подходят для выращивания в тепличных условиях?

Подбирать нужно сорта, обладающие хорошим иммунитетом, неприхотливые к условиям содержания. Они должны быть устойчивыми к болезням и вредителям, хорошо переносить недостаток света. Этим требованиям отвечают розы флорибунда и грандифлора. Самые распространенные сорта для содержания в искусственных условиях:

  1. Зорина. У этой флорибунды лепестки окрашены оранжево-красным цветом. От бутонов исходит приятный аромат. Зорина устойчива к мучнистой росе, а вот от черной пятнистости ее нужно защищать.
  2. Карина. Бутоны этой розы бокаловидные, они окрашены нежно-розовым цветом. У розы Карина средняя устойчивость к грибковым заболеваниям, поэтому для профилактики ее нужно будет обрабатывать фунгицидами.
  3. Казанова. Лепестки бутонов окрашены розово-желтым цветом. Сорт плохо переносит сухость воздуха, поэтому тепличные условия будут очень подходящими.
  4. Паскаль. Наращивает красивые бокаловидные цветки белоснежного окраса на длинных побегах. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям.
  5. Никколо Паганини. На кусте этой флорибунды формируются множество темно-красных соцветий. Сорт устойчив к недостатку освещения.
  6. Блэк Баккара. Бутоны окрашены бархатным бордовым цветом. Края лепестков почти черные. Стебли достигают высоты 80 сантиметров. Сорт хорошо переносит затенение.
  7. Элизабет. На метровых стеблях формируются темно-розовые бутоны. Сорт адаптирован для выращивания в закрытом грунте. Для защиты от болезней требуется обработка.

Для начинающих цветоводов подойдут миниатюрные розы. Они аккуратные, обильно цветут, неприхотливы в уходе.

В какой грунт нужно высаживать розу, и как его подготовить?

Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Ее обогащают перепревшим навозом, минеральными удобрениями. На 1 м² площади вносят следующие вещества:

  • 10 кг торфа;
  • 20 кг перепревшего навоза;
  • 30 г суперфосфата;
  • 30 г сернокислого аммония.

Питательные вещества вносят в землю перед перекопкой.

В какой период можно сажать розы в теплицу?

В отапливаемую теплицу высаживать растения можно в любое время года. Нежелательно производить посадку лишь в декабре и январе из-за слабой освещенности. В эти месяцы в теплицу попадает минимум естественного света.

Как правильно высаживать розы в теплицу?

Теплица

Саженцы нужно располагать на расстоянии 60-80 сантиметров. Такой интервал нужен для хорошей проветриваемости кустов. В противном случае в условиях повышенной влажности загущенные кусты подвергнутся грибковым заболеваниям.

Место прививки нельзя заглублять. Иначе розы будут плохо развиваться, могут несколько лет не цвести. Поэтому место прививки должно быть ниже поверхности грунта на 2-3 сантиметра. После посадки розы нужно обильно полить под корень.

Розы в теплице: сколько растет и как выращивать круглый год?

Особенности выращивания в теплице

Выращивание роз — невероятно прибыльный бизнес и украшение любого сада.

В обычных условиях эти королевские сорта радуют своим цветением лишь несколько месяцев в году, что может огорчить некоторых фермеров и садоводов.

Однако при наличии теплицы и соблюдении нескольких требований можно добиться их цветения круглый год.

Сам процесс выращивания в теплице розы в зимний период может оказаться затратным. Если вы впервые берётесь за это дело, лучше ознакомьтесь с полезной информацией по данному вопросу.

Требования к теплице

Как выращивать розы в теплице? Основным плюсом выращивания роз в теплице является то, что растения перестанут зависеть от определённого сезона года, погоды и т. д. Эти цветы всегда популярны и востребованы, поэтому при наличии рынка сбыта могут принести своему владельцу очень неплохой доход.

Но не все так просто, при выращивании роз в теплице круглый год. Ведь не каждый сорт будет давать качественный урожай в тепличных условиях, да и при постройке теплицы нужно соблюсти некоторые требования:

  • Вам потребуется высокая и просторная теплица. Расстояние от верхних побегов до потолка должно быть не менее двух метров;
  • она должна иметь крепкую конструкцию, так как ей придётся стоять несколько сезонов подряд и не обвалится от разнообразных погодных условий (отличным выбором материала для постройки станет поликарбонат, который очень лёгок в обращении);
  • для лучшего освещения теплица должна обладать прозрачными стенами и потолком;
  • постройка должна быть хорошо изолирована, чтобы внешние погодные условия не повлияли на внутренний микроклимат;
  • в теплице должно находиться некоторое специализированное оборудование: система полива, обогрева почвы и воздуха, а также искусственная подсветка для имитации естественного уровня освещения.
Читайте так же:
Как делают ножницы (видео)

Посмотрит, как выглядеть теплица с цветами на фото ниже.



Советы по выбору сортов

Что касается выбора роз для посадки, то тут лучше всего подойдут сорта устойчивые к распространенным болезням роз. Отличным вариантом станут розы грандифлора, флорибунда, миниатюрные и чайно-гибридные сорта (например, Queen Elizabeth или Rose Gaujard).

Для посадки зимой лучше подойдут виды, не нуждающиеся в обильном освещении: Zorina, Geheimrat Duisberg и Better times. Для выращивания голландских роз в теплицах, подойдут такие сорта как Аква, Фридом, Меджик, Версилия и ряд других.

Подготовка и высадка саженцев

Даже если вы создали все необходимые условия и обзавелись самими саженцами, то не спешите сразу приступать к их высадке. При перевозке и длительном нахождении в холодильной камере они теряют большое количество влаги. Поэтому перед посадкой саженцы оставляют в воде примерно на одни сутки.

Если же ваши розы транспортировались слишком долго, то при посадке их нужно лишь слегка прикопать, чтобы на воздухе осталось свободное место для прививки, а в земле находилась вся корневая система.

Определённых сроков для посадки роз в теплице нет. Единственными исключениями являются январь и февраль, в которых солнечного света совсем мало. Технология выращивания роз в теплице следующая: перед высадкой убедитесь, что выкопали достаточно просторную лунку. Корни саженцев должны лежать равномерно на её дне, а не цепляться за края ямки.

Однако главное не переусердствовать, в слишком большой ямке корни розы начнут гнить. Тепличный грунт следует заранее обработать перепревшим навозом и гноем, суперфосфатом и сернокислым аммонием. Эти вещества обеспечат активное формирование поросли. Саму почву следует также прогреть до 12°С.

После высадки саженцев их следует равномерно увлажнять, чтобы не умер ни один кончик побегов. Уровень оптимальной температуры воздуха для молодых растений составляет около 18°С.

Что до плотности кустов в теплице, то она будет несколько выше, чем в обычных условиях. И составит 10 цветков на один квадратный метр. При этом следует учитывать и сорт вашей розы, ведь некоторые её виды обладают большой плотностью зелени.

Если кусты будут пышными, то частоту посадки следует немного уменьшить. Спустя первый год жизни особо крупные кусты можно проредить. При высадке роз в горшки у привитых саженцев надземную часть обрезают примерно на 60 процентов. В качестве земельных смесей используют суглинистую почвенную смесь с перегноем.

Держать их следует при температуре всего в 6°С и увеличивать её на 2 градуса каждые десять дней вплоть до 12°С. Как раз в это время цветы очень требовательны к влаге, не забывайте их постоянно поливать.

Сколько растет роза в теплице? Если все пойдёт хорошо, то первые бутоны покажутся чуть меньше, чем через месяц. После их появления температуру в теплице следует увеличить до 20°С, а затем опять понизить до 16°С после того, как бутоны приобретут окраску. Нужно понимать, урожайность розы в теплице зависит от многих факторов.

Уход и выращивание

Как вырастить в теплице розы? Чтобы ваши розы выросли красивыми и яркими, их придётся поддерживать на всём жизненном пути. Поэтому тут можно выделить несколько основных моментов, которые стоит запомнить молодому садоводу:

  1. Поливать розы следует ежедневно, капельным способом. При этом методе вода попадёт не только под сам куст, но и на листья;
  2. Подкормки следует проводить ежемесячно, больше всего подойдут: перебродивший настой куриного помета, комплексные удобрения, настой золы и навоза;
  3. Почву вокруг роз следует время от времени рыхлить, чтобы она лучше пропускала воздух;
  4. Следите за тем, чтобы на ваших грядках отсутствовали сорняки, а также поддерживайте нужный цветам микроклимат. Температура почвы должна составлять 12 °С, а воздуха 22 °С;
  5. В теплице для роз нужно поддерживать не только температурный климат, но и влажность воздуха. Она должна находится на отметке в 70%.

На последних действиях стоит остановиться подробнее, потому что с ними все не так просто.

Какому бы сорту вы ни укорачивали побеги, минимальная длина последних должна быть не менее 30 см и от 7 до 12 почек на каждом.

Чтобы воспрепятствовать истощению кустов, розам следует удалять боковые цветоносы (они более слабые), оставляя только центральные. Тогда куст сконцентрируется на меньшем количестве бутонов, что сделает их более крупными и яркими. А сразу после их удаления роза приготовится к очередному цветению.

Все режущие принадлежности следует заранее обрабатывать дезинфицирующим раствором, чтобы не занести вашей розе инфекцию. Инструменты должны быть отлично наточенными и на их лезвиях не должно быть зазубрин или неровностей.

Взглянув на все возможные трудности и затраты, необходимые на постройку теплицы и обеспечения всех важных для жизни роз условий может показаться, что это затратное дело, которое не стоит всех этих усилий.

Посмотрите полезное видео о выращивании роз в тепличных условиях:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию