100kitov.ru

Интересные факты — события, биографии людей, психология
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать устройство для макросъемки

Как сделать устройство для макросъемки

Задача — разработать устройство, позволяющее производить макросъемку предметов, насекомых, растений и прочего в автоматическом режиме с предсказуемым результатом. Так как устройство планируется использовать с объективами большого увеличения, важно обеспечить систему фокусировки с минимально возможным шагом (дискретностью) линейного перемещения камеры с объективом.

Как известно, глубина резкости снимка при большом увеличении объекта будет чрезвычайно мала, с этой целью и применяется общеизвестный способ съемки стеком — большим количеством кадров со смещением камеры с объективом. Впоследствии, с помощью специального программного обеспечения эти снимки объединяются в один, имеющий огромный ГРИП.

Структурно, такой комплекс состоит из механического узла, управляющей электроники, системы освещения. Механический узел спроектирован на базе стандартных деталей для ЧПУ станков. Это — 12мм стальные опорные валы, подшипниковые опоры SC12UU, вал с шариковинтовой передачей 1204 длиной 200мм, шаговый двигатель NEMA17. Все детали крепятся на алюминиевой плите толщиной 12мм. Площадка камеры также изготовлена из плиты 12мм.

После завершения проектных работ, оставалось собрать установку. В качестве плиты использовался сплав АМГ3 толщиной 12мм. Отрезал плиту электролобзиком, подгонял, выравнивал напильником, наждачной бумагой.

С помощью персульфата аммония и хлорного железа вытравил свою фирменную табличку из латуни. Шаблон на латунь наносил с помощью тонера лазерного принтера и переделанного ламинатора.

После того, как механический узел был собран, я с удовольствием покрутил камеру вперед-назад с сильнейшим самодельным макрообъективом, что у меня есть — на базе двух объективов 75-300 и широкоугольного. Таким образом, я оценил точность центровки от начала — до конца перемещения камеры направленной на тестовую мишень. Результат меня удовлетворил и я стал думать на программным обеспечением управления шаговым мотором.

Так как я не являюсь программистом и не имею соответствующего опыта — соответственно пришлось обратиться к программе визуального программирования FlowCode. За непродолжительное время, мне удалось сделать примитивный код для чипа Attiny13A, который управлял платой драйвера L298. В простейшем, начальном варианте мне требовалось перемещать камеру на нужное количество полушага, после чего делать паузу, производить спуск затвора камеры Canon 5DmarkII, после чего, цикл программы должен быть продолжен до достижения нужной точки.

В итоге, после того, как я убедился, что временные характеристики в программе установлены верно, я решил опробовать прибор в практическом применении.

Далее потребуется оформить блок управляющей электроники в виде одного корпуса. Позже, я планирую разработать следующую часть автоматического комплекса — системы освещения на базе ксеноновых импульсных ламп работающих в отраженном свете и генератора накачки силовых конденсаторов. На данный момент тестовые снимки были получены с использованием постоянного светодиодного освещения суммарной мощности 60 Вт.

Как сделать объектив для макро съёмки

Два объектива (например Гелиос 44-2 и Tamron 70-300) Объектив Tamron 70-300 можно купить здесь .
Кусок пластика АВS (который не колется)
Паяльник
Напильники (круглый и полукрыглый)
Газовый фен (можно купить здесь )
Канцелярский нож
Лобзик (Можно обойтись и без него)
Плоскогубцы или струбцина (и это необязательно)

Шаг 1
Берём кусок пластика, прикладываем бленду (такая пластиковая ерунда которая крепится на конце объектива и закрывает линзу от бокового света) от Тамрона и обрисовываем крепления к объективу. Затем вырезаем по нарисованным линиям отверстие. Можно сделать это лобзиком или насверлить по кругу мелких отверстий, кому как удобней, я это сделал паяльником. В итоге нам нужно скопировать крепления бленды, чтобы кусок пластика потом плотно держался на её месте.

Читайте так же:
Как сделать кольцо из дерева, люминофора и смолы







Я вначале не учёл, что пластик должен быть не колкий и когда уже вырезал отверстие тут же расколол заготовку, начав обрабатывать края.
Следующий кусок пластика я взял из старого чехла от телефона. Он тоже не совсем то что надо, но ничего более подходящего не нашлось. Далее я повторил процедуру с паяльником, подогнал отверстие под форму креплений на объективе и обработал края.

Шаг 2
Берём Гелиос 44, откручиваем кольцо переходник (через это кольцо он крепится на мою зеркалку) и прикручиваем его обратно задом наперёд, так будет удобнее делать для него крепёж и отпадёт необходимость уплотнения стыка между объективами.

Примеряем Гелиос с перевёрнутым переходником к Тамрону, на который уже одет кусок пластика с готовым креплением. У меня получилось так что кольцо-переходник, на миллиметр больше диаметра объектива установленного на фотоаппарате, поэтому вся констукция не имеет никаких зазоров в которые мог бы попадать нежелательный свет. Если же таковые имеются, например при сборке данной самоделки из других объективов, то их нужно тщательно заизолировать, иначе при съёмке будут блики или иные дефекты.

Шаг 3
Откручиваем кольцо-переходник с объектива чтобы тот не мешал пока мы будет делать крепления. Прогреваем края пластика одетого вместо бленды, загибаем и прижимаем ими кольцо переходник. Делаем это с трёх сторон, что бы получился «карман», в который сверху будет вставляться кольцо с прикрученным объективом. Можно сделать такие загибы со всех четырёх сторон, чтобы второй объектив снимался вместе с креплением. Но я решил использовать одну из сторон (верхнюю) для размещения на ней фонарика.




Шаг 4
У нашей конструкции для макро фотографии, фокусная зона будет в 20-30 мм от края второго объектива, то есть снимать будем прямо в упор. Например при съёмке человеческого глаза, объектив практически касается ресниц. Поэтому встроенная вспышка, как и вспышка «башмак», просто не попадает на объект съёмки и нужен дополнительный свет который будет освещать зону непосредственно перед объективом.



Я использую яркий фонарик с подвижным креплением чтобы иметь возможность корректировки направление света на освещаемом участке. В последствии, после тестов, фонарик был выдвинут ещё ближе к краю объектива на несколько сантиметров.

Конечно у данной «макро оптики» есть недостатки. Например без дополнительного света или яркого солнца такой конструкции не хватает освещения, плюс электроника фотоаппарата в авто режимах неправильно оценивает количество света и выбирает некорректные настройки. Хотя по моему личному мнению, единственный серьёзный недостаток это малая величина ГРИП (глубина резкости) при съёмке плоских объектов типа снежинок это никак не влияет на снимки, а вот при съёмке объёмных предметов уже хочется этот показатель увеличить. А увеличивается он только прямо пропорционально с уменьшение светочувствительности из-за закрытия диафрагмы.
Зато такая макро приспособа не требует денежных затрат если у вас есть два объектива, даёт отличное увеличение круче любых макро колец (которые кстати тоже стоят денег), позволяет заглянуть в «макро-мир» и там что-то фотографировать. Как мне кажется эти плюсы перевешивают минусы.

Читайте так же:
Как делают лапшу в Индонезии

Остаётся только установить на фотоаппарате режим удобный съёмки (я снимал на полностью ручном), подобрать подходящие настройки фотоаппарата и обоих объективов и вуаля, мы получаем вот такие интереснейшие снимки, какими могут похвастаться даже не все серьёзные фотографы.

Бюджетный объектив и лампа-вспышка для макросъемки

Часть глаза стрекозы

О том, как осуществить макросъёмку зеркальной камерой без специализированных макрообъёктивов и макровспышек.

Самые интересные ролики на Youtube

Оптика

Ко всем зеркальным камерам продаются адаптеры с байонета на резьбу М42.

Используя такой адаптер можно легко приспособить недорогой мануальный объектив для нужд макросъёмки, правда, для этого придется прикупить к нему ещё парочку комплектов удлинительных колец.

Такое решение годится даже для камеры Nikon, у которой рабочий отрезок длиннее, чем у 42-миллиметровой оптики.

Часть глаза стрекозы

На рисунке один из наборов колец, который можно купить на рынке подержанной фототехники. Нужно только иметь в виду, что ранее выпускался похожий набор колец для объективов с резьбой 39мм.

Существуют специальные приспособления для макросъёмки типа ПЗФ, но они тяжелы и совершенно неудобны при эксплуатации в полевых условиях.

При малом увеличении, часть адаптера и вовсе торчит впереди объектива, что может помешать приблизить объектив к объекту съёмки на необходимое расстояние.

Часть глаза стрекозы

Большой вес и габариты делают подобные приспособления неудобными для макросъёмки в полевых условиях.

На снимке приспособление для макросъёмки ПЗФ с накрученным объективом и переходником с байонета на резьбу М42.

Часть глаза стрекозы

Объектив же с накрученными кольцами и байонетом можно с успехом сложить в кофр наравне с другими объективами, что выгодно отличает эту конструкцию от приставки ПЗФ.

Часть глаза стрекозы

При съёмке всевозможных жучков-паучков очень сложно использовать штатив из-за непоседливости насекомых. При съёмке же с рук, для коротких выдержек, может просто не хватить света. Даже в самый солнечный день света бывает недостаточно, да и единственный источник света может не позволить проработать детали в тенях.

Если вы непрофессионально занимаетесь макросъёмкой, можете воспользоваться вот такой конструкцией, на сооружение которой понадобится от силы полчаса.

Собирается всё из готовых деталей, кроме двух реечек, которые можно изготовить из гетинакса, текстолита или стеклотекстолита.

Я среди материалов не перечислил сплавы на основе алюминия, так как без гальванического покрытия они пачкаются, да и зимой ими пользоваться не очень приятно.

На следующей картинке рейки с винтами и светосинхронизаторы. Лучше использовать светосинхронизаторы у которых крепёжная резьба нарезана в металле, а не в пластмассе.

Часть глаза стрекозы

Часть глаза стрекозы

Чертёж рейки. Все линейные размеры на чертеже в миллиметрах. Толщина может быть 5-6 миллиметров в зависимости от того, какой материал удастся раздобыть.

Для расширения возможностей, в рейках можно просверлить ещё несколько дополнительных отверстий.

Если у вас есть метчик на 1/4” дюйма), то в рейках можно нарезать резьбу, чтобы крепёжные элементы не выпадали. Однако можно этого и не делать. На работоспособности конструкции, это никак не отразится.

Для крепления различной фото, видео и осветительной аппаратуры используется два основных вида дюймовой резьбы, это 1/4” и 3/8”(дюйма).

Не спутайте дюймовую резьбу с так называемой "трубной дюймовой" резьбой. Трубные резьбы отличаются тем, что в них, в дюймах, указывается диаметр просвета. Так, например, у трубной резьбы на 1/4” наружный диаметр равен 13,158мм.

Читайте так же:
Как делают сферы из меди

Данные для нарезки дюймовой резьбы 1/4".

Наружный диаметр: 6,350

Средний диаметр: 5,537

Внутренний диаметр: 4, 724

Шаг резьбы в мм.: 1,270

Число ниток на 1": 20

Данные для нарезки дюймовой резьбы 3/8".

Наружный диаметр: 9,525

Средний Диаметр: 8,509

Внутренний диаметр: 7,492

Шаг резьбы в мм.: 1,588

Число ниток на 1": 16

Из таблицы понятно, что для нарезки резьбы 1/4” нужно просверлить отверстие диаметром 4,7 мм. или чуть больше.

Соединяются все элементы конструкции при помощи винтов, которые использовались раньше для крепления ламп-вспышек типа «ФИЛ», «Луч М» и других фотопринадлежностей. Такие винты можно найти на барахолке или заказать у токаря. Они обязательно пригодятся фотографу-любителю с ограниченным бюджетом.

Часть глаза стрекозы

IR-синхронизаторы не только обеспечивают синхронизацию всех вспышек, но и крепят лампы-вспышки к рейкам. Лампы-вспышки можно использовать любые. Так как расстояние до объекта съёмке небольшое, то и высокая энергия не потребуется. Желательно, чтобы вспышки были не очень тяжёлыми.

Часть глаза стрекозы

Один из элементов крепления вкручивается в другой, имеющий внутреннюю резьбу, что позволяет прикрутить обе рейки к штативному гнезду камеры.

Запускающей вспышкой для ведомых вспышек является встроенная вспышка фотокамеры. Встроенную вспышку нужно переключить в мануальный режим, либо, если в камере это не предусотрено, использовать IR-синхронизаторы отсекающие измерительные импульсы, например такие, как ФС-5-УБ.

Часть глаза стрекозы

Фотография пчелы. Снято с использованием встроенной и одной дополнительной вспышки. Видно, что с правой стороны не хватает света.

Часть глаза стрекозы

Фотография головы стрекозы. При съёмке использовались три вспышки, одна встроенная и две по бокам.

Часть глаза стрекозы

Фрагмент глаза стрекозы. (Кроп из предыдущего снимка).

При съёмке ни одно насекомое не пострадало. То есть, снимались живые насекомые. Съёмка производилась с рук. Фокусировка производилась путём изменения расстояния между объективом и объектом.

Затраты.

Объектив Индустар 61 – 10$

Кольца удлинительные М42 – 2х3$

Адаптер Байонет/М42 – 10$

Задняя крышка для байонета – 3$

Лампы вспышки – 2х10$

Крепёжные элементы – 4х2$

Итого: 77$

Возможно, на барахолке в вашем городе всё это можно купить дешевле.

Если считать все затраты, то они вроде бы велики, но если учесть, что всё кроме удлинительных колец можно использовать и для других видов съёмки, то решение можно назвать вполне бюджетным.

Макросъемка.РФ

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Главная Статьи Теория и практика Макрообъектив своими руками. Как сделать макросъемку.

Макрообъектив своими руками. Как сделать макросъемку.

Макрообъектив своими руками. Как сделать макросъемку. [макросъемка, фотография, цифровая камера, объектив, своими руками, макро, полезные советы, линзы, обьективы, макрообьективы, зеркальные камеры]

Сделать макрообъектив своими руками — мечта многих фотолюбителей, которые уже сходили в фотомагазин и увидели стоимость хороших макрообъективов.

Не секрет, что макро объективы стоят очень дорого. Предположим, Вы занимаетесь макро съемкой крайне редко, или, например, съемка такого рода Вам нужда единожды. Что делать в такой ситуации? Безусловно, можно пойти в магазин и приобрести этот злосчастный макро объектив с прекрасными параметрами, с большой светосилой, и хорошей диафрагмой. Оставить в магазине Вам придется не менее десяти тысяч рублей. А это, согласитесь, деньги не малые. Тогда, конечно, можно пойти в тот же магазин и купить, скажем, макро конвертер. Стоят такие вещи, как правило, тоже не мало, однако качество дают они не очень хорошее, и точно уж не стоят своих денег.

Тогда можно просто немного подумать и вспомнить ту самую злосчастную физику, которою мы учили в школе. А именно раздел оптика. Трюки со свечкой и линзой, помните? А то! Так что же там было хитрого? Ничего, просто в одну сторону идет увеличении, в другую уменьшение. На этом и основа оптика, как таковая.

Читайте так же:
Русские пословицы и поговорки, значение которых мы понимаем неправильно — разбираемся во всех нюансах

Макрообъектив своими руками. Как сделать макросъемку. [макросъемка, фотография, цифровая камера, объектив, своими руками, макро, полезные советы, линзы, обьективы, макрообьективы, зеркальные камеры]

Еще пример – театральный бинокль, ну или любой другой, даже подойдет подзорная труба. Так вот, по инструкции смотри в бинокль или трубу, крутим колесико (настраиваем фокусное расстояние), и о чудо увеличиваем (приближаем) изображение. Но стоит нам только взять и перевернуть бинокль, то есть смотреть как бы задом наперед, мы это самое изображение уменьшаем (отдаляем).

То есть, все мелкое становится крупным, а крупное мелким? Нет, крупное не влезет, а вот мелкое, действительно, станет крупным.

На этом принципе основана и вся суть макро объектива. Он собран таким образом, что все линзы там, грубо говоря, расположены обратным порядком. Хотя, стоит заметить, что и структура самих линз несколько иная, характерная для предполагаемой специфики.

Съемка через обернутый объектив

Макрообъектив своими руками. Как сделать макросъемку. [макросъемка, фотография, цифровая камера, объектив, своими руками, макро, полезные советы, линзы, обьективы, макрообьективы, зеркальные камеры]

Но вернемся к самой сути. Итак, мы установили, что если обернуть бинокль или подзорную трубу, то можно увидеть все наоборот. Возникает вопрос, а почему тогда нельзя таким же образом перевернуть объектив и посмотреть что будет? Оказывается, все это можно! Существует даже такая техника съемки, носящая гордое название — съемка через обернутый объектив. Что делают при таком способе фотографирования? Несколько нехитрых действий.

  1. Снимаете объектив. Да, да. Откручиваете его или стягиваете с байонета.
  2. Желательно, чтобы на объективе стоял защитный фильтр, ибо если при проведении всех дальнейших манипуляций у Вас будут дрожать руки или еще что-то подобное, то можно поцарапать верхнюю линзу. Согласитесь, покупать объектив или новый защитный фильтр – разница есть и не малая.
  3. Подставляете объектив к байонету верхней линзой.
  4. Смотрите в видоискатель и… вуаля! Все мелкое становиться крупным.

Разумеется, держать вот так объектив рукой, а второй сам фотоаппарат – задача не из легких и требует немалого умения в эквилибристике и балансе.

Так же, стоит заметить, что при таком способе съемки такая замечательная функция, как автофокус будет недоступна. Еще бы, контакты объектива теперь в диаметрально противоположной стороне. Так что настраивать фокус теперь придется вручную.

Чувствительность фокуса в данном случае очень велика, и казалось бы, совсем небольшое изменение положения кольца фокусировки приводит к приличным изменениям в видоискателе.

Еще, немаловажно, что для того, чтобы снять, например, муху, нам придется вплотную к этой самой мухе подойти. Не самое чудесное, надо сказать, свойство.

Переходное кольцо для макросъемки

Макрообъектив своими руками. Как сделать макросъемку. [макросъемка, фотография, цифровая камера, объектив, своими руками, макро, полезные советы, линзы, обьективы, макрообьективы, зеркальные камеры]

Конечно, такой замечательный способ открыл не я. Оно и к лучшему. Некоторые фирмы производители фототоваров подумали, что можно же как-то упростить этот процесс. И что же они придумали? Все гениальное просто и они придумали переходное кольцо! Что же это за штука это такая? А очень даже неплохая шутка. Итак, имея в распоряжении такое кольцо, делаем следующее:

  1. Так же как и раньше снимаем объектив.
  2. Широкой частью кольцо крепим к объективу в том месте, куда ставится светофильтр, предварительно его придется снять, либо же в байонет, предназначенный для бленды. Это зависит от конструктива переходного кольца.
  3. Узкой частью подсоединяем переходное кольцо уже вместе с объективом к байонету на фотокамере. Щелчок, и все готово. Теперь, при использовании такого чуда, как переходное кольцо, у нас освобождается одна рука и мы можем спокойно наводить резкость, не боясь уронить объектив.
Читайте так же:
Лось - Описание, особенности, ареал, виды, питание, образ жизни, фото и видео

Такие кольца производят несколько различных фирм. Наиболее зарекомендовавшие себя – Kenko и Betwix.

В среднем, такое кольцо обойдется Вам в пять сотен российских рублей, а это куда меньше десяти тысяч. Так же стоит понимать, что имея такое кольцо в своем инвентаре, у Вас всегда будет под рукой макро объектив.

Переходные кольца есть разных диаметров. При покупке обязательно выбирайте кольцо диаметра, соответствующего надписи на объективе, гласящей о диаметре резьбового соединения для светофильтра.

Существуют металлические и пластмассовые переходные кольца. Первые прочнее, вторые дешевле. Если Вы аккуратист и собираетесь редко использовать это приспособление, то можете экономить и покупать пластиковое кольцо. Если же Вы собираетесь постоянно снимать с помощью этого кольца. Или часто менять туда-сюда, то не скупитесь и доплатите немного. Металл — есть металл.

Конечно, цивилизация уже распространилась повсеместно, и прогресс дошел до еще одного новшества.

Макросъемка двумя объективами

Ведь как я писал выше, чтобы сфотографировать муху при таком способе съемки нам потребуется подойти к ней в плотную. А какая муха будет ждать, пока объектив воткнется ей в тело? Разве что дохлая, а дохлых мух фотографировать интереса мало. Как бы сделать так, чтобы и муха была живая и получилась отлично? Придумали. Но для этих целей нам нужно будет уже два объектива.

Один длиннофокусный, который будет установлен на фотокамеру в нормальном режиме, а второй обычный портретный объектив, причем, желательно, чтобы он был с фиксированным фокусным расстоянием, хотя можно установить, например, китовый.

Идея проста и не отличается оригинальностью. Так же второй объектив подстыковываем задом наперед к первому. Опять же держать, естественно, неудобно, но зато муху уже можно снимать с приличного расстояние, на которое влияют параметры первого длиннофокусного объектива.

Те же фирмы производители фототоваров предлагают нам переходные кольца уже несколько другого характера. Говоря простым языком – это проходное кольцо, которое с одной стороны присоединяется к одному объективу, с другой стороны, соответственно, к другому. Внешне кольцо несколько шире диаметра объектива и при собранной конструкции выделяется небольшим наростом.

Почти все кольца построены таким образом, что для их использования необходимы объективы с одинаковыми диаметрами. Поэтому, перед покупкой такого кольца обязательно убедитесь, что у Вас таковые имеются.

Идеальный вариант совместимости объективов это:

  1. Первый – 70-200 или 70-300;
  2. Второй от 35 до 50. Можно использовать стандартный китовый объектив 18-55.

Кстати, если Ваш длиннофокусный объектив снабжен функцией авто фокуса, то скорее всего она будет работать корректно, при условии как можно большего открытия диафрагмы на обернутом объективе.

Такое кольцо обойдется Вам несколько дороже. Порядка семисот рублей, а скорее даже, если Вы выберете качество, то и всю тысячу.

Подытожив хочу заметить, что качество будет очень даже приемлемое, я бы даже сказал хорошее (зависит от качества Ваших объективов), а цена минимальна.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию